Tässä vielä tuo Nikon kopsaama säätöopas SI-yksiköin:
TIRE PRESSURE - Tämä on helppo. Tähtää siihen, että rengaspaineet ovat 172 kPa muutaman kierroksen jälkeen. Valitettavasti voit säätää rengaspaineita vain 7 kPa kerrallaan, joka johtaa klassiseen "165 vai 179" ongelmaan. 179 on hyvä niin kauan kun renkaiden lämmöt ovat kohtuullisia. Monilla radoilla tämä tarkoittaa, että radoille tulee lähteä 131/138 kPa:n aloituksella. Jos sinun pitää usein säätää rengaspainetta alle 131 kPa:n estääksesi sen nousun yli 186 kPa:n, kun renkaat ovat lämpimät, on tämä varma merkki siitä että ajat liian villisti/levottomasti. Rauhoita ajoasi ja pidä se pehmeänä, yritä vähentää liu'utusta. Sinun tulee rauhoittaa ajoasi myös, jos eturenkaittesi lämmöt alkavat nousta yli 138 Celsius-asteen. Tällöin menetät pitoa paljoa ja kierrosaikasi tulevat tippumaan erittäin paljon. Käytä epäsymmetrisiä asetuksia jos muu ei auta, ne ovat monesti avuksi.
Vihje - Takarenkaiden psi:n laskeminen auttaa, jos sinulla on ongelmana että perä irtoaa liian helposti. Eli kun olet ajellut hetken niin rengaspaineet ovat 172/179 eturenkaat ja 165/165 takarenkaat.
WHEEL RATE - Älä välitä tässä kohdassa oikean elämän säädöistä sillä GPL:ssä useimmilla radoilla tiukemmat säädöt antavat paremman kontrollin autoon, koska auto liukuu vähemmän (tämä pitää myös eturenkaiden lämmöt paremmin kurissa). Tiukempien säätöjen avulla voit käyttää myös pienempää maavaraa (static ride height) joka parantaa ohjattavuutta entisestään. Tyypillisesti käytän edessä 158-166 N/cm ja takana 184-201 N/cm. Käytä näitä aina symmetrisesti, oli Paul Jackson sitten mitä mieltä tahansa.
BUMP - Tämä oli pitkään minulla aina 2 edessä ja 2 takana. Äskettäin huomasin, että radoilla, joissa olet jonkin verran ilmassa toisinaan (Lime Rock Mountain), etupään nostaminen 3:een antaa paremman ohjattavuuden, kun tulet ilmasta alas.
REBOUND - 2 edessä ja 3 takana. BUMP-säätöjen kanssa tämä pitää takapään kurissa, kun etsitään pitoa vastakallistuksista ja vaihtuvista kallistemutkista. Esimerkkinä Dijon.
CAMBER - olen aina pitänyt tätä erittäin sekavana, joten tässä se tulee minun yksikertaisilla termeilläni. Kun klikkaat oikeaa nuolta niin renkaan ulkoreuna lämpenee ja vasemmalla sisäreuna. Tässä pitää pyrkiä siihen, että renkaan sisäreunan lämpötila on n. 2 astetta enemmän kuin ulkoreunan. Säätämisessä kannattaa luottaa lämpötiloihin, eikä kannata välittää, vaikka jotkut CAMBER-asetukset näyttäisivätkin oudoilta. CAMBEReiden säätäminen voi olla yhtä tuskaa mutta erittäin kannattavaa jos haluaa ajaa tasaisia, nopeita kierroksia. Minä tarkistan ja säädän näitä tarpeen vaatiessa joka kerta kun olen ajoni ajanut. (HUOM: Pitkillä radoilla, joilla on paljon kierroksia, kuten Nürburgring ja Schottenring, epäsymmetriset CAMBERIT ovat hyödyttömiä. Nämä ovat tosin poikkeuksia, sillä 9:llä radalla 10:stä tarvitset epäsymmetriset CAMBERit parhaaseen lopputulokseen.)
BUMP RUBBER - aina 2.54 cm.
TOE-IN - FRONT - aina negatiivinen. Jos haluat, että auto kääntyy paremmin, niin suurempi (eli enemmän negatiivinen) FRONT-TOE auttaa renkaita kaivautumaan, etenkin mutkissa joissa on huono pito ja mutkissa jotka ajetaan hitaasti. Minä käytän -0.444 -> -0.635 cm. On olemassa muutamia ratoja, joissa pienet muutokset antavat huomattavia eroja (Dijon), mutta yleisesti ottaen tämä ei ole asia johon kannattaa käyttää liikaa aikaa.
TOE-IN - REAR - aina positiivinen. Paul Jackson otaksuu, että korkea asetus (1.016 cm) antaa hänelle paremman ulostulon mutkasta (ei luista niin paljon kun kaasuttaa). Minusta tämä tekee taas auton epävakaaksi jarrutuksessa, enkä huomannut etua ulostulossa. Minä käytän 0.254 -> 0.381 cm:n säätöjä.
ROLL BAR STIFFNESS - differentiaalia (RAMP ANGLE?) lukuunottamatta, tämä on helpoin ja kaikkein tehokkain tapa saada auto käyttäytymään niin kuin haluat. Liian paljon yliohjautuvuutta? Laske takapäätä (tai nosta etupäätä). Ei ole tarpeeksi yliohjautuvuutta? Nosta takapäätä (tai laske etupäätä). Itse en halua isoa väliä etu ja takapään arvoihin. Ajattelen että minulla on väärät säädöt differentiaalissa, jos minun pitää säätää ROLL BAReja ääriasentoihin. Aloitan yleensä 228 N/cm etu- ja takapäällä ja säädän niitä sen mukaan kuin on tarpeen. Olen huomannut, että etupään käyttökelpoinen alue on 193-263 N/cm. Alle 193 N/cm ohjaus tuntuu menettävän merkityksensä ja yli 263 N/cm:n säädöillä auto ei käänny enää hyvin. Pidän takapään -70 -> +18 rajoissa etupään arvoon. Jos tarvitaan enemmän kuin +18 (esim. etu 228 N/cm ja taka 263 N/cm), lisään mieluummin yhden clutchin tai säädään differentiaalin coast-arvoa. En itse pidä siitä, että takapää heiluu liiaksi.
STATIC RIDE HEIGHT - matalampi on parempi. GPL:n mallinnuksessa auto ei tule näin nopeammaksi, mutta sen kontrollointi paranee.
FRONT BRAKE BIAS - Suuria oivalluksiani GPL:ssä oli se, kun huomasin että kun käyttää 50% jarrubalanssia niin etupäätä oli erittäin vaikea saada lukituksi. Jippii!! Jarruta myöhemmin, kaikki renkaat pyörivät, täysi kontrolli, loistavaa. Tämä pitää myös eturenkaiden lämmöt kurissa. Nyt käytän 48% balanssia lähes joka paikassa. Minulla ei ole ollut ongelmia sen kontrolloinnissa, eikä se juurikaan vaikuta jarrutusmatkaan (vaikka pitäisi), ja kääntyy mutkaan hyvin. Tässä pitää olla kuitenkin tarkkana... 47% ja olen ympäri seiniä. (Kääntäjä huomauttaa, Joosa käyttää omien sanojensa mukaan aina sellaista 52-53%)
Lopuista sen verran. En käytä itse steering hackia, joten steering ratio on yleensä 11:1. Käytän 45/60/1, 60/45/1, 45/60/2 differentiaalia useimmissa paikoissa. Tämä on henkilökohtainen mieltymys.
PS. Ja Pasi, hei, hienoa nähdä sinutkin Trelleforumin listalla!
:thumbup:
