Polkupyörän osto, osa II

[Jacques]

kirjoittelen omaa vastaustani, mutta tässä menee hetki, kun pitää tehdä töitäkin..

 

[Vellu]

Tämän päivän hesarissa on sarjakuvasivulla Suomen Polkupyörätukun mainos, jossa luvataan kolmensadan vaihtohyvitys vanhasta pyörästä ostaessasi Insera Reflex 28" mainoksen mukaan 'huippuhybridin vaativalle aktiiviharrastajalle'. Hinta on 650 ja hyvintyksen jälkeen 350.

 

[Vellu]

Näyttäis olevan alumiinirunko, useita runkokokoja 48,52,56 ja 60cm, Deore-vaihteet (omassa maasturissani myös, ihan ok mun mielestäni), Tektro V-jarrut (? ei hajua hyvyydestä), lukittava etujousitus, kestävät alumiiniontelovanteet.

Osta Alpulta kympillä fillari, jolla saat kolmensadan vaihtohyvityksen tuosta fillarista. Tai sitten anna Scottille kyytiä.

 

[Runar ja Kyllikki]

600 eurolla ei saa pyöräkaupasta kuin pahan mielen. Tonni lisää, niin jo alkaa fillarointikin maistumaan.:ahem:

Heh, jos markka-aikana joku ois ihan vakavalla naamalla tullut väittämään, että vasta 10 000 markalla alkaa saamaan kunnollista pyörää liikkeestä ja että 3600 markalla ei saa kuin pahan mielen, niin sellasen sanojahan ois naurettu aika pitkälle. :ahem:

 

[Vellu]

Mainittakoon vielä, että joskus aiemmin TM:n halpispyörätesteissä Insera pärjäsi huomattavan hyvin (ainakin muistaakseni). Tuttavaperheen vaimo on myöskin ostanut naistenmallisen Inseran joustohaarukalla ja on hyvin tyytyväinen siihen (ainakin oli silloin, kun viimeksi puhuttiin aiheesta). Itse en oo niin innostunut noista joustohaarukoista, mutta kyllähän ne varmasti lisää käyttömukavuutta.

Toisaalta tuolla netissä tuo sama pyörä näyttäis olevan 399e.
http://www.suomenpolkupyoratukku.fi/
http://www.suomenpolkupyoratukku.fi/product_info.php?manufacturers_id=11&products_id=1354

Tämäkin osuisi hintahaarukkaan (595e):
http://www.suomenpolkupyoratukku.fi/product_info.php?manufacturers_id=11&products_id=1352

 

[Jacques]

Heh, jos markka-aikana joku ois ihan vakavalla naamalla tullut väittämään, että vasta 10 000 markalla alkaa saamaan kunnollista pyörää liikkeestä ja että 3600 markalla ei saa kuin pahan mielen, niin sellasen sanojahan ois naurettu aika pitkälle. :ahem:

Sä et nyt tainut ihan ymmärtää Moen kommenttia?

 

[Jacques]

Koska kaikki tietää maineeni pyöräilyn harrastajana, niin pitääpä tässä miettiä vähän huolellisemmin, mitä tähän toikkiin vastaan, etten lausu sammakoita.

Voisin sanoa oikeastaan saman mitä sanoin Matxillekin silloin kun hän oli hankkimassa omaa pyöräänsä. Eli marssi hyvin varusteltuun pyöräliikkeeseen ja esitä käyttötarpeesi ja hintavaatimus. Asiantunteva myyjä osaa ehdottaa muutamaa sinulle sopivaa pyörää ja myös perustella eri vaihtoehtojen hyvät ja huonot puolet. Myyjä kannattaa laittaa lujille, koska tällöin selviää helpommin se tietääkö myyjä mistä puhuu. Tässä on aina se vaara, että jotkut myyjät haluaa vain myydä eikä heillä välttämättä ole vaadittavaa asiantuntemusta.

Ajo tulee olemaan 95% asvaltilla, kaduilla; pyöräteillä ja valtatien laidassa. Kauppareissua, pystölle, kuntolenkkiä, jäähallille, meidän maallemaalle, jne. Kesät talvet.

Miten pitkiä lenkkejä aiot tehdä?

Joku Cyclocrosseri soveltuisi varmasti sun käyttötarkoitukseen parhaiten, mutta siihen ei tuo hintahaarukka riitä. Halvimmat cyclocrosserit on vähän päälle 1000e. Eli siis kyseeseen tulee tosiaankin jokin hybridi/fitness -pyörä, jollaisia tässäkin toikissa on jo ehdotettu. Toisaalta ehkä jopa retkipyörä voisi tulla kyseeseen, jos tarkoituksesi on tehdä pidempiä lenkkejä ja kenties vähän painavamman kuorman kanssa.

Mut okei.. Ainakin seuraaviin asioihin kannattaa mielestäni kiinnittää huomiota ja miettiä ennen kuin menee liikkeeseen:
- Runkokoko: Tärkein asia mielestäni myös ns. peruspyörissäkin. Tässä kannattaa olla erityisen tarkka ja testata eri kokoisia pyöriä. On huomioitava että runkokoko on aina yksilöllinen. Myyjä voi antaa ehdotuksen, joka on laskelmoitu omaan pituuteesi, mutta kannattaa kokeilla ainakin yhtä pienempää ja yhtä isompaa kuin mikä laskennallinen oikea runkokoko olisi. Tähän kannattaa käyttää liikkeessä aikaa ja hakea sellainen optimaalinen ajoasento kun testaat pyöriä. Toki tämä on vaikea testata lyhyessä ajassa, kun oikeasti ongelmat tulee esiin kun on ajanut pari tuntia putkeen ja paikat on paskana. Mut kannattaa silti panostaa tähän oikeaan runkokokoon..

- Rungon materiaali, muotoilu yms: Materiaali varmastikin alumiini, koska esim. hiilikuiturunkoista pyörää ei alle 1500 euron varmaankaan saa. Rungossa kannattaa kiinnittää huomiota siihen, että jos tarkoitus on kuljettaa painavia laukkuja esim. tarakalla, niin runko varmasti kestäisi tuon. Eli tuosta rungon kestävyydestä kannattaa ottaa myyjältä selvää, jos on mahdollisia suurempia kuormaamistarpeita.

- Ohjaustanko: Tämä on mielestäni myös yksi hyvin yksilöllinen juttu, joka liittyy pitkälti rungon valintaan. Kannattaa miettiä tämäkin huolella, sillä mukavan ajoasennon hakemiseen tämä on aika oleellinen juttu. Itselläni väsyi kädet hybridin ohjaustangossa herkästi. Kuitenkin ns. peruspyörässä suora tanko on varmasti paras, mutta kannattaa ehkä kiinnittää huomiota siihen, että tankoon on myöhemmin suht helposti liitettävissä erilaisia nousukahvoja tms. lisäkikkareita.

- Rengaskoko; 28" tietenkin tässä käyttötarkoituksessa, mutta leveys on sitten oman harkinnan varainen. Koska ajat pääasiassa asfaltilla, niin suosittelen aika kapeaa rengasleveyttä.

- Venttiilit: Nykyään näissä peruspyörissä taitaa olla pitkälti auton venttiilit? Näille venttiileille saa myös pienikokoisia pumppujakin nykyään, joten minusta sellainen on ihan ok. En tiedä itseasiassa onko tässä edes vaihtoehtoja nykyään? Kilpapyörissä on sitten presta-venttiilit, mutta sellaistahan et varmaankaan ole ostamassa.

- Polkimet: Jos teet pidempiä lenkkejä, niin harkitse vakavasti lukkopolkimia. Sun käyttötarkoitukseen soveltuis hyvin sellaiset shimanon polkimet, joissa on toisella puolella lukko ja toinen puoli ihan normaalille kengälle soveltuva. Tällöin voit tehdä kauppareissut tavallisilla kengillä ja kuntolenkit klossikengillä. Se hyöty lukoista on aika merkittävä kun tekee vähääkään pidempiä lenkkejä. Se että voit käyttää jalkoja koko pyörityksen ajan, eikä vain alaspäin painaessa, tuo huomattavasti lisää tehoja touhuun.

- Vaihteet: Vaihteiden määrä on aika oleellinen juttu. Hybrideissä on usein hurja määrä vaihteita, mutta kuvailemassasi käyttötarkoituksessa ei oikeasti tarvitse niitä kaikkein pienimpiä vaihteita. Sanoisin, että kaksi eturatasta riittää ja takana sitten 5-10. Itse en hybridissäni ole juuri käyttänyt sitä kolmatta ja pienintä eturatasta.
Napavaihteistoista en tiedä mitään, joten en viitsi sanoa mitään niiden puolesta tai vastaan.

- Jarrut: Omasta mielestäni ihan perusjarrut ovat parhaat, mutta ainakin mun hybridissä ne kuluivat aika nopeaan tahtiin. Levyjarrut kannattaa ottaa, jos ei halua vaihdella jarrupaloja niin kauhean usein, mutta levyjarruista en kyllä muutoin tiedä sen enempää. Kannattaa kysyä myyjältä tästäkin asiasta. Asiantunteva myyjä osaa perustella eri jarrutyyppien hyvät ja huonot puolet ja ehdottaa sulle parhaiten soveltuvaa.

- Satula: Ei varmaan tarvitse edes mainita, että satula kannattaa testata niin että se sopii varmasti omalle perseelle hyvin. Mutta toki niitä saa uusia suht halvallakin, joten ei kauhean tärkeä juttu kuitenkaan.

- Merkki: Tässäkin toikissa on suositeltu eri merkkejä, mutta minun mielestäni se mitä rungon kyljessä lukee on pitkälti imago-asia. Kannattaa kiinnittää enemmän teknisten osien laatuun huomiota. Se on se kokoonpano mikä ratkaisee, ei rungon merkki. Vaihteet, rattaat, jarrut, vanteet yms.. Usein pyörissä on osasarjana joko shimanoa tai campagnoloa.. Nämä on molemmat hyviä, mutta näissä kuten kaikessa pätee sama sääntö: laatu maksaa enämpi. Shimano lienee yleisin, ja pitkälti shimanon osat onkin ihan laadukasta, vaikka monet harrastajat shimanoa haukkuukin. Tästäkin kannattaa tiedustella myyjältä, että miten kannattaa panostaa osien laatuun ja millainen osakokoonpano sopii itselle parhaiten.

Sekavaa tekstiä.. toivottavasti tästä saa jotain irti.

Fillarifoorumia kannattaa myös selata, siellä on useitakin keskusteluja tästä aiheesta. Varmasti paljon asiantuntevampia kommentteja kuin tämä meikäläisen mutu-hölinä.

 

[Sam]

- Vaihteet: Vaihteiden määrä on aika oleellinen juttu. Hybrideissä on usein hurja määrä vaihteita, mutta kuvailemassasi käyttötarkoituksessa ei oikeasti tarvitse niitä kaikkein pienimpiä vaihteita. Sanoisin, että kaksi eturatasta riittää ja takana sitten 5-10. Itse en hybridissäni ole juuri käyttänyt sitä kolmatta ja pienintä eturatasta.
Napavaihteistoista en tiedä mitään, joten en viitsi sanoa mitään niiden puolesta tai vastaan.

- Jarrut: Omasta mielestäni ihan perusjarrut ovat parhaat, mutta ainakin mun hybridissä ne kuluivat aika nopeaan tahtiin. Levyjarrut kannattaa ottaa, jos ei halua vaihdella jarrupaloja niin kauhean usein, mutta levyjarruista en kyllä muutoin tiedä sen enempää. Kannattaa kysyä myyjältä tästäkin asiasta. Asiantunteva myyjä osaa perustella eri jarrutyyppien hyvät ja huonot puolet ja ehdottaa sulle parhaiten soveltuvaa.

-edit-
Vielä tuohon osasarjaan. Shimano nyt on yleisin merkki ja sen osia käytetään myös markettipyörissä. Halvimpia Shimanon sarjoja välttelisin, jos vain mahdollista.


Fillarifoorumia kannattaa myös selata, siellä on useitakin keskusteluja tästä aiheesta. Varmasti paljon asiantuntevampia kommentteja kuin tämä meikäläisen mutu-hölinä.

Kommentoidaanpa hieman. Aloitetaan alimmasta: tuolla forumilla menee jutut helposti vielä enemmän yli kuin jakkeuksella ja moella tässä toikissa. Minusta on kuitenkin tärkeintä, että ostat sellaisen pyörän mikä kutkuttaa eniten. Eipähän sitten jää harmittamaan - edellytyksenä tietysti, että hinta on kohdallaan.

Vaihteisiin: kuten jo kehuin, 8-vaihteinen napasysteemi on hyvä, paljon rullaavampi kuin 7-vaihteinen ja näppärä käyttää. Eron ketjuvaihteiseen huomaa lähinnä talvella: napavaihteinen menee herkemmin jäykäksi. Tosin minulla ei ole ollut ongelmia vielä -15 asteessa.

Jarrut: 8-vaihteisen takajarru on hyvä ja herkkä, eikä se kuulemma kulu loppuun pyörän elinkaaren aikana. Noh, siinäkin tulee osat tarkistettua täyshuollon yhteydessä. Tuota suosittelen ehkä noin viiden vuoden kuluttua, riippuen pyörän käyttöasteesta ja muusta ylläpidosta. Minä ajattelin itse avata takanavan jossain vaiheessa, kun kerran on paikka ja työkalut millä tehdä - sekä luonnollisesti räjäytyskuva ja ohjeet.

 

[Vellu]

- Runkokoko: Tärkein asia mielestäni myös ns. peruspyörissäkin...
- Rungon materiaali, muotoilu yms: Materiaali varmastikin alumiini...
- Ohjaustanko:...
- Rengaskoko; 28" kapea ...
- Venttiilit: auton/presta
- Polkimet: ...
- Vaihteet: ...
- Jarrut: ...
- Satula: ...
- Merkki: ...

Peesaan. Runkokoko on eka asia, minkä pitää olla sopiva. Pienemmät on tukevampia, mutta en usko, että ITG:n käytössä huomaa tuota eroa.

Peesaan, alumiini on kevyttä ja lujaa. Teräs ei ole niin paljon lujempaa, että sitä kannattaisi edes harkita. Muita vaihtoehtoja tuossa hintaluokassa ei ole.

Ohjaustangon suoruus ja lievä käyryys on sellainen juttu, että joillekin sopii täysin suora ja joillekin ei. Itse en täysin suoraa suostuisi ottamaan, siinä tulee ranteet ja käsivarret turhaan kipeiksi. Lievä käyristys tavalla tai toisella auttaa tuohon melkoisen hurjasti. Nousukahvat antaa vielä lisää vaihtoehtoja, miten käsiä pitää.

28" kapea voi olla kevyille kh-nördeille ihan ok, mutta raavaamman uroksen kohdalla leveämpi rengas on perusteltu.

Venttiilit on enämpi riippuvaisia käytetystä vanteesta. Kummatkin toimii, tärkeintä, että mukana on sellainen pumppu, jota voi käyttää, ja että kohtuuhintaisia varakumeja löytyy.

Kuvittelen, että ITG ei tarvitse lukkopolkimia. Tietty jotkut kaksitoimiset polkimet voi olla ihan hyvä ostos, jos ne eivät lisää merkittävästi hintaa.. JOS vaikka innostuisi...

Takarattaiden määrä on se suurin merkitsevä asia. Edessä on hyvä olla 2 ratasta, takana se jakkeuksen mainitsema 5-10 on täysin sopiva. Mitä enämpi rattaita, sitä kapeammat ketjut ja sitä kautta enämpi mahdollisia ketjuongelmia (tai kalliimmat ketjut).

Palajarrujakin on useamman mallisia.. Sellaiset, joissa kiristys toimii 'nostamalla', eivät toimi yhtä hyvin kuin sellaiset, jotka toimii kiristämällä sivusuunnassa. Tuota voi demota vaikka kaulanauhalla: Kokeile vetää nauhaa kahdesta suunnasta ja pyydä toista vetämään nauhoja siitä välistä eroon toisistaan.. Ei toimi kovin hyvin. Sivulta kiristävät (tai vastaavalla rakenteella) toimivat jarrut (onko ne sitten U-jarrut vai jotain muuta???) on huomattavasti tehokkaammat. Lähinnä tuolla on merkitystä siinä mielessä, että saako lukkojarrutuksia vai ei ja kuinka helposti. Levyjarrutkin on varmasti ihan ok, ei tosin ole kokemusta fillareissa niistä.

Satulan pitääkin olla päin persettä, mutta sen pitää olla sopiva. Ja toisaalta persekin muotoutuu satulaan, mitä enämpi sen fillarin selässä on.

Käytetyt osat on tärkeämpiä kuin pyörän merkki, kuten jo tulikin ilmi.

 

[OoPee]

Palajarrujakin on useamman mallisia.. Sellaiset, joissa kiristys toimii 'nostamalla', eivät toimi yhtä hyvin kuin sellaiset, jotka toimii kiristämällä sivusuunnassa. Tuota voi demota vaikka kaulanauhalla: Kokeile vetää nauhaa kahdesta suunnasta ja pyydä toista vetämään nauhoja siitä välistä eroon toisistaan.. Ei toimi kovin hyvin. Sivulta kiristävät (tai vastaavalla rakenteella) toimivat jarrut (onko ne sitten U-jarrut vai jotain muuta???) on huomattavasti tehokkaammat. Lähinnä tuolla on merkitystä siinä mielessä, että saako lukkojarrutuksia vai ei ja kuinka helposti. Levyjarrutkin on varmasti ihan ok, ei tosin ole kokemusta fillareissa niistä.

Tsekkaappa hydraulisia jarruja, niitäkin kyllä löytyy tossa 500-600 euron haarukassa. Ainakin noi Magrurat (ovat tosin kyllä tyyriimmät eikä niitä varmaan saa tuossa hintaluokassa) ovat aivan älyttömän paljon tehokkaammat kuin perinteiset palajarrut. Turhaan eivät ohjeissa varoita, että jos olet tottunut perinteisiin jarruihin, niin kannattaa hiukan harjoitella pysähtymistä, se fillari meinaan pysähtyy lähestulkoot kuin sienään, jos lyö jarrut lukkoon. On ajelu huomattavasti miellyttävämpää, kun tietää, että fillarin saa halutessa pysähtymään todella lyhyellä matkalla.

Levyjarrut ovat käsittääkseni kuivalla helvetin hyvät, mutta märkänä suhtkoht tehottomat.

Jos ajelet vähänkin enemmän pimeässä, niin ehkäpä kannattaa ostaa fillari, jossa on napadynamo. Ei meinaan jarruta menoa käytännössä juuri lainkaan, se perinteinen dynamo, joka hankaa rengasta vasten, jarruttaa menoa aika paljon. Sama pätee, siis jos ajelet pimeässä, seisontavaloon. Nykyfillareissahan usein ainakin takavalo (mulla myös etuvalo) palaa vielä viitisen minuuttia senkin jälkeen, kun olet pysähtynyt. Tuosta voi olla iloa, jos joudut pimeällä pysähtymään, on näkyvyys ihan toista luokkaa, kuin pelkällä kissansilmällä varustetussa fillarissa. Voi kyllä olla, että toi on nykyään jo aikalailla vakio?

 

[Vellu]

Jotenkin tuo hydrauliikka on sellainen asia, joka moninkertaistaa sen vikaherkkyyden tai seuraukset, mitä voi tapahtua.. Ehkä mielummin pitäytyisin perinteisissä vaijereissa, jotka on tarvittaessa helppo uusia. Voihan nekin katketa tai hiertyä poikki, mutta silti yksinkertaisempi ratkaisu ja toimiva. Ja perinteisellä vaijeriratkaisullakin saa tehokkaat jarrut aikaan, kunhan vaijeri puristaa samaan suuntaan missä jarrupalat on, eikä 90 astetta siitä poispäin.

Napadynamo on kyllä sellainen asia, mikä olis hyvä. Toisaalta mulla on ladattavilla akuilla toimivat valot ollut jo pidemmän aikaa ja muunlaista en oo pitkään aikaan edes harkinnut. Osittain juurikin tuon sähköntuoton 'kustannusten' takia, vaikka olishan se lisätreeniä sekin. Kuten painavampi pyörä ja muut vastaavat jutskatkin...

 

[OoPee]

Jotenkin tuo hydrauliikka on sellainen asia, joka moninkertaistaa sen vikaherkkyyden tai seuraukset, mitä voi tapahtua.. Ehkä mielummin pitäytyisin perinteisissä vaijereissa, jotka on tarvittaessa helppo uusia. Voihan nekin katketa tai hiertyä poikki, mutta silti yksinkertaisempi ratkaisu ja toimiva. Ja perinteisellä vaijeriratkaisullakin saa tehokkaat jarrut aikaan, kunhan vaijeri puristaa samaan suuntaan missä jarrupalat on, eikä 90 astetta siitä poispäin.

Kyllä esim. just noitten Maguran jarrujen pitäis olla aikalailla satavarmoja toiminnaltaan, ei tartte edes säädellä, hoitavat itse senkin. Jarrukahvojakaan ei tartte painaa kuin kevyesti ja jo pysähtyy.

Tuohon "mitä voi tapahtua" sanoisin, että ihan yhtälailla voi tapahtua, kuin vaijerin katketessa väärällä hetkellä. Sitäpaitti onhan niitä jarruja kahdet, edessä ja takana, niin että ihan jarruttomana ei varmana joudu ajelemaan.

Melkein uskoisin, että useammin ne perinteiset jarrut lakkaavat toimimasta vaijerin katketessa kuin nuo. Se vaijeri kun harvemmin katkeaa fillarin seistessä varastossa vaan nimenomaan juuri, kun sitä rasitetaan.

 

[Jacques]

Kommentoidaanpa hieman. Aloitetaan alimmasta: tuolla forumilla menee jutut helposti vielä enemmän yli kuin jakkeuksella ja moella tässä toikissa. Minusta on kuitenkin tärkeintä, että ostat sellaisen pyörän mikä kutkuttaa eniten. Eipähän sitten jää harmittamaan - edellytyksenä tietysti, että hinta on kohdallaan.

Totta. Pientä kritiikkiä kannattaa pitää yllä kun tuota foorumia lueskelee.

Vaihteisiin: kuten jo kehuin, 8-vaihteinen napasysteemi on hyvä, paljon rullaavampi kuin 7-vaihteinen ja näppärä käyttää. Eron ketjuvaihteiseen huomaa lähinnä talvella: napavaihteinen menee herkemmin jäykäksi. Tosin minulla ei ole ollut ongelmia vielä -15 asteessa.

Jarrut: 8-vaihteisen takajarru on hyvä ja herkkä, eikä se kuulemma kulu loppuun pyörän elinkaaren aikana. Noh, siinäkin tulee osat tarkistettua täyshuollon yhteydessä. Tuota suosittelen ehkä noin viiden vuoden kuluttua, riippuen pyörän käyttöasteesta ja muusta ylläpidosta. Minä ajattelin itse avata takanavan jossain vaiheessa, kun kerran on paikka ja työkalut millä tehdä - sekä luonnollisesti räjäytyskuva ja ohjeet.

Toi takajarru on napavaihteisessa mun mielestä ongelmallinen, koska se rajoittaa jalkojen asentoa vapaalla rullatessa. En ole tosiaan paljoa ajellut napavaihteisella, mutta sellainen käsitys mulla on ettei se jalkajarru olisi kauhean tehokas? pyörää ei sillä pysäytetä. En tiedä.. kuten sanoin, niin mulla ei ole tarpeeksi tietoa napavaihteisista pyöristä, mutta jotenkin suhtaudun siihen hyvin skeptiseksi. En näkisi sen kuitenkaan olevan käytännöllinen vähän pidemmillä lenkeillä (yli 20km)?
Nythän tässä jäi vielä epäselväksi se minkä pituisia nämä ITG:n mainitsemat kuntolenkit olisivat?

 

[Jacques]

-edit-
Vielä tuohon osasarjaan. Shimano nyt on yleisin merkki ja sen osia käytetään myös markettipyörissä. Halvimpia Shimanon sarjoja välttelisin, jos vain mahdollista.

Tollaisen huomasin tossa Samin kommentissa kirjoitettuna quoten sisään. Ilmeisesti tämä oli kuitenkin sun kommentti sam?

Mut joo, tuohon voin vain nyökyttää. Näin juuri. Laatu maksaa.. Esim. Bianchillahan on halpoja reilu 700 euron kilpapyöriä, mutta niissä on just toi juttu, että kaikki osat on sitä halvinta mahdollista. Moisista kannattanee pysyä erossa..

 

[Vellu]

Kyllä esim. just noitten Maguran jarrujen pitäis olla aikalailla satavarmoja toiminnaltaan, ei tartte edes säädellä, hoitavat itse senkin. Jarrukahvojakaan ei tartte painaa kuin kevyesti ja jo pysähtyy.

Tuohon "mitä voi tapahtua" sanoisin, että ihan yhtälailla voi tapahtua, kuin vaijerin katketessa väärällä hetkellä. Sitäpaitti onhan niitä jarruja kahdet, edessä ja takana, niin että ihan jarruttomana ei varmana joudu ajelemaan.

Melkein uskoisin, että useammin ne perinteiset jarrut lakkaavat toimimasta vaijerin katketessa kuin nuo. Se vaijeri kun harvemmin katkeaa fillarin seistessä varastossa vaan nimenomaan juuri, kun sitä rasitetaan.

Tuo oma käsitys perustuu ihan täysin mutuun, eli jos itse pääsisin tyyppäämään tuollaista, niin voi olla, että käsitys muuttuisi aika nopeasti.

Oliko tuo siis oikeasti niin, että voima välitetään hydraulisesti jarrukahvalta jarrulle, vai välitetäänkö se voima edelleenkin vaijerilla ja tuo hydraulisuus on jotain muuta, mitä kuvittelin sen olevan?

Tuo yksien jarrujen käyttäminen on aika vaarallista. Jos ne on etujarrut, niin voit lentää ympäri ja jos ne on takajarrut, niin rengas vain laahaa maata ja hidastuminen on aika hidasta. (jarna-ansa).

 

[Jacques]

28" kapea voi olla kevyille kh-nördeille ihan ok, mutta raavaamman uroksen kohdalla leveämpi rengas on perusteltu.

Kuvittelen, että ITG ei tarvitse lukkopolkimia. Tietty jotkut kaksitoimiset polkimet voi olla ihan hyvä ostos, jos ne eivät lisää merkittävästi hintaa.. JOS vaikka innostuisi...

Mikä ominaisuus leveämmässä renkaassa tekee siitä paremman isommalle kaverille, jos käyttötarkoitus on kuitenkin maantiellä ja pyöräteillä ajoa?

Lukkopolkimiin tosiaan vaikuttaa se miten pitkiä lenkkejä tekee. Jos tekee vain lyhkäisiä, niin niiden tuoma hyöty lienee aika pieni. Toki peruspolkimethan ei maksa paljon mitään, joten lukkopolkimet voi ostaa myöhemminkin, jos tuntuu, että niitä tarttis. Näin minäkin tein hybridin kanssa.

 

[Vellu]

Toi takajarru on napavaihteisessa mun mielestä ongelmallinen, koska se rajoittaa jalkojen asentoa vapaalla rullatessa. En ole tosiaan paljoa ajellut napavaihteisella, mutta sellainen käsitys mulla on ettei se jalkajarru olisi kauhean tehokas? pyörää ei sillä pysäytetä. En tiedä.. kuten sanoin, niin mulla ei ole tarpeeksi tietoa napavaihteisista pyöristä, mutta jotenkin suhtaudun siihen hyvin skeptiseksi. En näkisi sen kuitenkaan olevan käytännöllinen vähän pidemmillä lenkeillä (yli 20km)?

Jalkajarru vaikuttaa vain takapyörään ja yksin takapyörällä jarrutettaessa ei saavuteta sellaista hidastuvuutta kuin jos myös etupyörällä jarrutetaan. Itse näkisin, että tuo on ongelma jos ajaa vähänkin kovempaa kuin hölkkä- tai kevyttä juoksuvauhtia. Kyllä sillä saa takapyörän lukittua paikoilleen ja kulutettua kumipintaa renkaasta, mutta ei voine käyttää ABS/ALB:n tavoin, eli että hidastuvuus saavutettaisiin niin, ettei pito karkaisi renkaan luistaessa.

 

[OoPee]

Oliko tuo siis oikeasti niin, että voima välitetään hydraulisesti jarrukahvalta jarrulle, vai välitetäänkö se voima edelleenkin vaijerilla ja tuo hydraulisuus on jotain muuta, mitä kuvittelin sen olevan?

Jep, se voima välittyy nimenomaan hydraulisesti kahvalta jarrulle ja juuri tuon vuoksi jarruttamiseen tarvitaan huomattavasti vähemmän voimaa kuin perinteisissä vaijerivirityksissä. Ero on jokatapauksessa huomattava.

Tuo yksien jarrujen käyttäminen on aika vaarallista. Jos ne on etujarrut, niin voit lentää ympäri ja jos ne on takajarrut, niin rengas vain laahaa maata ja hidastuminen on aika hidasta. (jarna-ansa).

Tottakai, mutta kyllä säkin varmaan jarrujen yhtäkillisesti pettäessä valitset mieluummin sen vaihtoehdon, että edes toinen jarruista vielä toimii kuin että niitä toisia jarruja ei ole lain?

 

[Vellu]

Mikä ominaisuus leveämmässä renkaassa tekee siitä paremman isommalle kaverille, jos käyttötarkoitus on kuitenkin maantiellä ja pyöräteillä ajoa?

Lukkopolkimiin tosiaan vaikuttaa se miten pitkiä lenkkejä tekee. Jos tekee vain lyhkäisiä, niin niiden tuoma hyöty lienee aika pieni. Toki peruspolkimethan ei maksa paljon mitään, joten lukkopolkimet voi ostaa myöhemminkin, jos tuntuu, että niitä tarttis. Näin minäkin tein hybridin kanssa.

Ei tartte ahtaa sinne kuutta baaria ilmaa pienellä pumpulla rengasrikon jälkeen. Itse en ainakaan osaa paikata rengasta niin hyvin, että rengasrikon jälkeen siellä pysyisi yli kahden baarin paine ja kapealla renkaalla tulee herkästi uusia reikiä kumiin erinäköisissä töyssyissä. Kapea rengas sopii tasaiselle alustalle ja nopeaan ajoon. Mutta about 20-25 km/h nopeuksissa kapealla ja leveällä renkaalla ei ole mainittavaa eroa. Kilpureihin sopii kapeat renkaat.

Soralla/hiekkatiellä ei tuottais ongelmia, mutta nimenomaan asfaltilla on niitä teräviä töyssyjä, joissa renkaat menee herkemmin puhki.

 

[Vellu]

Jep, se voima välittyy nimenomaan hydraulisesti kahvalta jarrulle ja juuri tuon vuoksi jarruttamiseen tarvitaan huomattavasti vähemmän voimaa kuin perinteisissä vaijerivirityksissä. Ero on jokatapauksessa huomattava.



Tottakai, mutta kyllä säkin varmaan jarrujen yhtäkillisesti pettäessä valitset mieluummin sen vaihtoehdon, että edes toinen jarruista vielä toimii kuin että niitä toisia jarruja ei ole lain?

Jes.